На фото фильтр простоявший всего 5 000 км при условии, что по пыльным дорогам я не езжу. Вся эта пыль могла бы быть в машине.

Продолжение следует

фото тройника

После небольшой эксплуатации оказалось, что тройник нуждается в доработке. Обязательно нужно уменьшить диаметр отверстия в маленьком штуцере до 3 мм. Или хотя бы до 4 мм (это стоковый вариант).

фото врезки

Продолжение следует.

фото отверстия в коллекторе

фото отверстия в коллекторе

Вот фото прокладки впускного коллектора. Квадратное отверстие сделано как раз для прохождения ож к штуцеру печки и подогрева дросселя.

фото прокладки

И как-то площадь этого отверстия не соотносится с небольшим отверстием в штуцере. Явно какой-то дефект или недоработка.

Второе препятствие - поворот ож на 90 градусов в пластиковом тройнике, что находится сзади движка.

фото пластикового тройника

Помпа у нас не очень производительная, особенно на хх. Поэтому скорость протока ож по радиатору отопителя после этих препятствий падает.
Немного повысить скорость и количество ож, проходящее через радиатор, можно поставив перед бачком в шланг обратки подогрева дросселя ограничитель - цилиндрик диаметром 10 мм, длинной 10-15 мм и с отверстием 3 мм. Лучше из нержавейки. Количество ож через систему подогрева дросселя немного уменьшится, т.к. штатный ограничитель имеет диаметр 4 мм, а через радиатор печки увеличится. Дроссель же будет подогреваться вполне нормально.

Продолжение следует.

Добавлено (30.03.2011, 14:16)
---------------------------------------------
5. Раннее открытие термостата
Из-за небольшой скорости прохождения ож на малом кругу, в двигателе возникает несколько застойных зон с высокой температурой, где скорость движения ож еще меньше. По моим наблюдениям такие зоны имеются в районе четвертого цилиндра(прокладка головки чаще всего прогорает между третьим и четвертыми цилиндрами) и возле термостата(из-за нее термостат открывает существенно раньше, чем нужно). Получается, что ож во всем двигателе еще не достигла 87*С, а термостат уже открылся, ведь возле него застойная зона с высокой температурой. Соответственно на печку идет недогретая ож, ну и теплоотдача от печки в этом случае не велика. Особенно заметно при первом открытии термостата во время прогрева двигателя, т.к. в диффузоры начинает дуть более холодный воздух, чем раньше. Поэтому же печка работает гораздо лучше когда термостат открывался несколько раз, вся ож прогрета до 87*С и уже начал иногда включаться вентилятор основного радиатора.
Как бороться с ранним открытием термостата расскажу отдельно, поскольку это большая доработка системы.

Продолжение следует.

Другая, наиболее частая, причина прохода холодного воздуха мимо радиатора, это разрушение крепления радиатора. Технологически оно сделано как будто специально хотели навредить хозяину машины. За пластиковую перемычку диаметром около 3-4 мм зацеплен крючок, который другой загнутой стороной притягивает радиатор к потолку отверстия в коробе. От постоянной нагрузки, от температуры и из-за низкого качества пластика перемычка это отламывается.

фото крепления радиатора

На фото видно как прогнулась эта перемычка. И есть большой шанс, что на ближайшем "полицейском" она отломится. Что бы этого не дожидаться, я сделал пару крючков, похожих на стоковый, и дополнил крепление ими.

фото крючка

фото нового крепления

Многие крепят отвалившийся радиатор двумя небольшими саморезами, ввернув их с правой и левой стороны в короб. Только делать это нужно аккуратно, что бы не проткнуть соты радиатора.
Если крепление отломилось, радиатор опускается вниз передней частью сантиметра на полтора. Соответственно, появляется большая щель, в которую беспрепятственно проходит холодный воздух, минуя соты радиатора.
Что бы выяснить упал радиатор или нет, достаточно не сильно покачать за шланги печки в моторном отсеке, взявшись за них в месте входа шлангов в салон. Болтанки не должно быть.

Продолжение следует.

Холодный забортный воздух, засасываемый вентилятором в салон, проходит по воздуховодам до середины машины и только там нагревается, проходя через радиатор. По пути до радиатора, он сильно охлаждает стенки воздуховода, которые в свою очередь охлаждают воздух в машине. Мы как бы возим постоянно зимой в машине большой кусок льда. Что бы эти теплопотери свести к минимуму, нужно оклеить воздуховоды каким-либо теплоизолирующим материалом, но это после герметизации швов короба.
Единственно, что плохо в рекомендуемых работах по этому пункту - для более-менее качественного выполнения нужно снимать панель. Но знаю некоторых водителей, который ухитрялись выполнить это и без снятия. Правда, за качество ничего сказать не могу.

Продолжение следует.

чертеж тройника

сборка шлангов

Первый хомут зажимает термостат в шланге.

Продолжение следует.

Как показала эксплуатация, температура двигателя сразу же стабилизировалась. Если раньше частенько термостат открывался уже при 76*С по показаниям б/к, то теперь температура открытия стала постоянна - примерно 90*С. Соответственно печка стала дуть более теплым воздухом.

Подогрев дросселя оставил из штатного места, что бы не появилась застойная зона. Но для состыковки двух шлангов разного диаметра нужно будет сделать переходник с диаметра 20 мм на диаметр 10 мм.

переходник с диаметра 20 на 10

Продолжение следует.

Добавлено (04.04.2011, 10:47)
---------------------------------------------
Краткий обзор других способов улучшения обогрева салона

Из известных мне других способов улучшения обогрева салона наиболее распространена установка доп. насоса для увеличения подачи ож на печку. Но, по отзывам установивших такой насос, большой прибавки тепла они не получили. Потому, что как быстро не гоняй ож с недостаточной температурой, много тепла не получишь.

Другой способ - установка доп. радиатора совместно с доп. насосом. Здесь прибавка тепла большая и в машине очень комфортно. Ведь ставиться большой радиатор и площадь теплоотдачи увеличивается в разы.

И последний способ - сделать забор подогретого воздуха от двигателя. Подогреть нашим радиатором воздух, который уже имеет плюсовую температуру, гораздо эффективнее, чем греть воздух с улицы. Думаю, что на выходе из диффузоров можно получить температуру близкую к 70*С.

Но у этого способа есть очень существенный недостаток - если под капотом будет подсекать выпускная система или засочится бензин откуда-либо, то все эти ароматы будут и в салоне машины. И последствия, у надышавшегося такими парами человека, могут быть не очень-то приятными.

Еще раз повторюсь, убежден, что при любых переделках из отопителя нельзя будет выжать все на что он способен, не сделав выносной термостат и отбор от него ож на печку.

P.S.
Есть еще навязчивая идея ликвидировать застойную зону в районе четвертого цилиндра. Именно из-за нее показания б/к и термометра на приборке всегда разные и она же наиболее частая причина прогара прокладки. Но это заготовка на будущее.