| Меню сайта |
 |
|
|
 |
| Форма входа |
|
|
|
|
| Категории раздела |
|
|
|
|
| Поиск |
|
|
|
|
| Наш опрос |
|
|
|
|
| Друзья сайта |
|
|
|
|
| Статистика |
|
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
|
| Приветствую Вас, Гость · RSS |
27.04.2024, 08:31 |
как от шанса добиться нормального холостого хода
холостой ход...
Доводка холостого хода на двигателе МеМЗ 3071 и 307 состоит из целого комплекса мер, которые впрочем, легко осуществимы своими силами, если Вы держали в руках ключи и отвёртки.
Начинаем с проверки закрытия дроссельной заслонки (свечи зажигания высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправные!), для этого отсоединяем трос «газа», выкручиваем упорный винт дроссельной заслонки и проверяем – в идеале без упорного винта полностью закрытую заслонку должно слегка прикусывать в дроссельном патрубке, если нет – снимаем дроссельный патрубок и смотрим через дроссельное отверстие на лампочку. Зачастую наблюдается точечный контакт заслонки по стенкам патрубка, а также заусенцы по окружности заслонки. Наша задача – добиться как можно более полного прилегания заслонки к корпусу - чем меньше видимый просвет по окружности заслонки в положении «закрыто», тем лучше. Для этого мелкой наждачной бумагой снимаем выступающие части и заусенцы на окружности заслонки, но действуем очень аккуратно, заслонка из цветного металла и её можно сточить излишне – придется менять дроссельный патрубок. По завершении данной операции устанавливаем дроссельный патрубок на ресивер впуска. Если заслонку слегка прикусывает в закрытом положении, то упорным винтом необходимо немного приоткрыть заслонку – ровно настолько, чтобы прикусывание было еле заметным и не ощущалось на педали газа. В случае если после подгонки заслонки закрытие достаточное, но её не прикусывает, вкручиваем упорный винт до лёгкого касания им сектора привода дроссельной заслонки. Далее – на приводном секторе (где зацеплен трос газа) дроссельного патрубка необходимо:
- для машин до 2008 г.в. смазать по поверхности возвратную пружину смазкой типа «Литол-24», но именно смазать, а не намазать от души;
- для машин с 2008 г.в. – возвратных пружин тут две (наружная и внутренняя) поэтому раздвинув витки наружной пружины ближе к корпусу дроссельного патрубка брызгаем смазкой типа WD-40 на внутреннюю, а затем немного смазываем наружную.
Перед установкой троса дросселя осматриваем его пластиковую направляющую на предмет заусенок, облоя и т.п. – лишнее убрать. После установки троса необходимо проверить и при необходимости отрегулировать его прогиб – примерно 10 мм на участке между направляющей и роликом, затем снимаем резиновый наконечник с резьбовой части троса и закладываем в него «Литол», ставим на место.
Теперь необходимо проверить уровень сигнала с ДПДЗ – лучше с помощью диагностического оборудования, но подойдёт и мультиметр:
- с диагностическим аппаратом проще – нажимаем и отпускаем педаль «газа» - открытие заслонки должно быть 0% - 0,3%, причём нажимать педаль дросселя необходимо до небольшого открытия дроссельной заслонки, а отпускать очень медленно. И когда педаль газа отпущена полностью смотрим сигнал – если более 0,3% делаем следующее – снимаем ДПДЗ и надфилем растачиваем крепёжные отверстия примерно на 1мм таким образом, чтобы ДПДЗ было можно повернуть по часовой стрелке (навстречу дроссельной заслонке). Ставим ДПДЗ на место и повторяем процедуру проверки. После установки ДПДЗ на «ноль» проверяем полноту открытия заслонки - сигнал должен быть 96% - 100%;
- с мультиметром процедура таже, но контролируем сопротивление на выводах ДПДЗ – необходимо сначала снять ДПДЗ и измерить его сопротивление в свободном состоянии (на каких выводах измерять и значения сопротивления приведены в книге про Сенс). Затем ставим ДПДЗ на место и подгоняем положение его на дроссельном патрубке по величине сопротивления в снятом состоянии. Здесь необходимо помнить, что блок управления «МИКАС» очень чувствителен к небольшим отклонениям значений сигнала с ДПДЗ, так для ВАЗов не критично открытие даже до1,5%, а у Сенса предел 0,3%! Разумеется если параметры ДПДЗ (выходное напряжение или сопротивление) не укладываются в табличные датчик подлежит замене.
Теперь про РХХ. Априори РХХ от GM работает значительно мягче и точнее, чем российский, но в любом случае после снятия РХХ осматриваем его коническую часть. На конусе должен быть виден цельный!! кольцевой след от постели, если след не замкнут – РХХ подлежит замене. Незамкнутый след на конусе указывает на то, что шток РХХ не перпендикулярен привалочной плоскости РХХ или несоосен с корпусом РХХ, следствием этого является рассогласованность параметров системы управления двигателем – плавающий холостой ход (количество проходящего воздуха не соответствует заложенному значению при этом положении штока и начинается постоянная подгонка параметров ЭСУД). Небольшие отклонения от перпендикулярности призвана компенсировать маленькая пружинка на штоке, она же дополнительно убирает вибрацию штока и тем, самым продлевает жизнь РХХ, обрезание её или полное удаление может на некоторых машинах привести к улучшению холостого хода – просто так совпадают отклонения в РХХ – но не может являться полноценным средством лечения холостого хода. Покупать РХХ лучше там, где его могут проверить на легкость перемещения штока – закусывания, неравномерность хода штока не допускаются. Касательно процедуры замены РХХ – после установки нового РХХ включаем зажигание, ждём примерно 10 секунд, выключаем зажигание, ждём до характерного щелчка в салоне (примерно 10 секунд), включаем зажигание и заводим двигатель – всё должно заработать и без всяких сканеров. Такая процедура необходима для тарирования РХХ, т.е. шток РХХ за все эти операции пробегает от одного крайнего положения до другого, и контроллер запоминает, сколько шагов проходит шток РХХ. Причём тарирование проводится после каждого выключения зажигания. При включении зажигания шток занимает строго определённое положение, в зависимости от других параметров двигателя, которое должно обеспечивать запуск двигателя.
Не повредит визит к хорошему диагносту по МИКАСу, т.к. в заводских установках заложен очень низкий процент СО, что тоже приводит к плаванию холостого хода. В дополнение замечу, что по рекомендации ЗАЗа после пробега 1000км целесообразно снять клемму с аккумулятора для сброса ОЗУ контроллера, затем поставить на место и после запуска двигателя дать поработать на холостом ходу не менее 5 минут для обучения контроллера (контроллеры МИКАС имеют функцию самообучения). Вообще такую процедуру лучше проводить после замены любого датчика системы впрыска, кроме датчика скорости, а также после корректировки параметров на диагностическом оборудовании. К сожалению, полностью убрать подгазовывания без перепрошивки контроллера невозможно. Это является особенностью алгоритма программы – вывод двигателя на холостой ход, особенно после режимов разгона, осуществляется методом бесконечного приближения, а не жёсткой зависимости как на большинстве контроллеров, но после всех изложенных процедур холостой ход становиться стабильным, а газования практически незаметными.
|
| Категория: Мои статьи | Добавил: Vasilich (25.12.2010)
|
| Просмотров: 12740
| Рейтинг: 2.6/11 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
